Uno de los lugares que teníamos claro que queríamos visitar en Ciudad del Cabo era Robben Island, esta pequeña isla rodeada por las aguas del Atlántico es uno de esos lugares que merece la pena conocer para entender mejor la historia de Sudáfrica y todo lo que supuso la lucha contra el apartheid.
A simple vista, el paisaje parece idílico: el mar, los pájaros, los pingüinos, las vistas de Table Mountain al otro lado de la bahía y un horizonte que invita a quedarse mirando, sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad se esconde una historia mucho más oscura y dura, durante décadas, Robben Island fue una prisión para quienes se oponían al régimen segregacionista sudafricano y entre sus muros estuvo encarcelado Nelson Mandela durante 18 de los 27 años que pasó privado de libertad.
En este post os contamos cómo organizar la visita a Robben Island, qué lugares se recorren durante la excursión, cómo fue nuestra experiencia y algunos consejos prácticos para aprovechar el día sin complicaciones.
Un poco de historia de Robben Island
Robben Island, cuyo nombre en neerlandés significa «isla de las focas», tiene una historia mucho más larga que la de su famosa prisión, por su aislamiento y su ubicación frente a Ciudad del Cabo, fue utilizada durante siglos como lugar de confinamiento y destierro, por ella pasaron personas consideradas indeseables por las autoridades de distintas épocas, incluidos prisioneros políticos, personas desterradas y enfermos que eran apartados de la población como si fueran apestados, la isla también albergó instalaciones militares y un hospital para personas con lepra.
Durante el apartheid, el sistema de segregación racial institucionalizada que rigió Sudáfrica entre 1948 y principios de los años noventa, Robben Island adquirió una importancia terrible, la prisión de máxima seguridad se convirtió en uno de los principales centros de reclusión de presos políticos, muchos de ellos integrantes de los movimientos que luchaban contra el régimen, allí fueron encarcelados dirigentes y activistas que defendían la igualdad de derechos, entre ellos Nelson Mandela, Walter Sisulu y Ahmed Kathrada.
Las condiciones eran duras, los presos sufrían restricciones, trabajos forzados, castigos horribles y un sistema diseñado para aislarlos y quebrar su resistencia, aun así, la prisión también se convirtió en un lugar de aprendizaje, debate y organización política, los propios reclusos encontraron formas de compartir conocimientos y mantener vivas sus ideas, incluso en unas circunstancias pensadas precisamente para impedirlo.
Nelson Mandela permaneció en Robben Island desde 1964 hasta 1982, antes de ser trasladado a otras prisiones, su celda, pequeña y sencilla, se ha convertido en uno de los espacios más conocidos de la isla pero sería un error pensar que la historia de Robben Island se reduce únicamente a Mandela: miles de personas pasaron por allí, y cada una de ellas forma parte de este oscuro lugar.
Con el final del apartheid, la prisión dejó de funcionar como centro de encarcelamiento y la isla se transformó en un lugar de memoria. En 1997 abrió sus puertas como museo y en 1999, Robben Island fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hoy la visita a la misma permite comprender mejor tanto la violencia del sistema como la resistencia de quienes lucharon para cambiarlo.
Cómo organizar la visita a Robben Island
Lo primero que os recomendamos es reservar la excursión con antelación, especialmente si viajáis en temporada alta o tenéis pocos días para conocer Ciudad del Cabo, las plazas son limitadas y las salidas pueden verse afectadas por el estado del mar, así que es mejor llevar esta visita organizada desde casa y no dejarla para el último momento, nosotros la reservamos para el primer día que estuvimos allí, más que nada porque así teníamos margen de maniobra si se cancelaba o surgía cualquier problema.
La excursión incluye el trayecto en ferry desde Ciudad del Cabo hasta la isla, una visita guiada por diferentes puntos de interés y el recorrido por la antigua prisión de máxima seguridad, en total, calculad unas tres horas y media o cuatro horas, aunque el tiempo puede variar dependiendo del barco y de las condiciones del día.
Los barcos salen del Nelson Mandela Gateway, en el V&A Waterfront, una de las zonas más animadas de Ciudad del Cabo, el embarcadero está en el área de Clock Tower, así que resulta bastante sencillo llegar hasta allí, lo ideal es presentarse al menos 30 minutos antes de la hora de salida para localizar el punto de embarque, pasar los controles y no empezar la excursión corriendo y pillar el peor sitio en el barco.
Los horarios de salida son a las 9:00, 11:00, 13:00 y 15:00, aunque los horarios pueden variar según la temporada, la disponibilidad y las condiciones meteorológicas, si podéis elegir, nosotros dedicaríamos la mañana a esta excursión para tener el resto del día libre, aunque también dependerá de cómo encaje en vuestro itinerario, nosotros fuimos a las 09:00 y creo que acertamos de lleno.
Una vez en la isla, la visita combina desplazamientos en autobús por distintos lugares históricos con una parte a pie dentro de la prisión, no es una excursión especialmente exigente físicamente, pero sí conviene llevar calzado cómodo, protección solar, agua y alguna prenda de abrigo, el tiempo puede cambiar bastante y, aunque en Ciudad del Cabo haga un día estupendo, en el mar el viento puede ser considerable.
Un consejo importante: no organicéis el resto de la jornada con horarios demasiado ajustados, el ferry depende de las condiciones del mar y la duración total no siempre es exactamente la misma, además, después de la visita es posible que os apetezca parar un rato, tomar algo o simplemente asimilar todo lo que habéis visto, es una experiencia que merece hacerse sin prisas, nosotros perdimos el ferry de vuelta y como teníamos tiempo dedicamos un rato más a dar una vuelta por el muelle y la zona exterior de la prisión.
Nuestra experiencia en Robben Island
Como ya os he contado, nosotros fuimos a la excursión de las 09:00 y después de la travesía en barco, llegamos a Murray’s Bay, la zona de Robben Island donde llega el barco, una vez allí, nos distribuyeron en varios autobuses, cada uno con su guía, y comenzamos el recorrido por los distintos puntos históricos, la visita era en inglés, así que conviene tenerlo en cuenta si no os sentís cómodos siguiendo explicaciones en este idioma.
Lo que hizo nuestra experiencia especialmente emotiva fue descubrir que nuestro guía era un antiguo prisionero de Robben Island, escuchar la historia de la isla de boca de alguien que había vivido aquella realidad fue algo completamente distinto a leerla en un panel informativo o escucharla en una audioguía, no estábamos ante alguien que simplemente había estudiado los acontecimientos: nos estaba contando una parte de su propia vida, sus explicaciones aportaban detalles, recuerdos y una perspectiva personal que ayudaban a comprender mejor lo que significaba estar allí encerrado.
Desde el autobús fuimos recorriendo distintos puntos de la isla, descubriendo que Robben Island es mucho más que la prisión, hay edificios religiosos, antiguas viviendas, instalaciones militares, espacios naturales y restos de una historia que abarca varios siglos, cada parada iba añadiendo una pieza al puzle y nos permitía entender por qué este pequeño territorio tiene tanta importancia para Sudáfrica.
El antiguo cementerio de leprosos
Nuestra primera parada fue en el antiguo cementerio de leprosos. Durante el siglo XIX y parte del XX, la isla se utilizó como lugar de aislamiento para personas afectadas por lepra, las autoridades trasladaron allí a enfermos procedentes de distintas zonas de Sudáfrica, separándolos de sus familias y del resto de la sociedad, en aquella época, el desconocimiento sobre la enfermedad y el miedo al contagio alimentaban políticas de segregación que tenían consecuencias devastadoras para quienes las sufrían.
El cementerio es un espacio sencillo y austero, sin grandes monumentos ni una puesta en escena especial, precisamente por eso impresiona, entre la vegetación y el paisaje abierto se encuentran las tumbas que recuerdan a quienes terminaron sus días en la isla, muchas veces lejos de sus seres queridos, el lugar transmite una sensación de soledad difícil de ignorar, especialmente cuando piensas en las vidas que hay detrás de cada sepultura.
Las antiguas perreras
Continuamos nuestro recorrido, sin bajar del autobús hasta las antiguas perreras, nuestro guía nos contó que este era uno de los lugares que más miedo imponía a los presos y después de escuchar su historia entendimos por qué.
Para construir este complejo se aprovechó la antigua casa de aislamiento donde Robert Sobukwe, fundador del Congreso Panafricanista (PAC), permaneció en confinamiento solitario entre 1963 y 1969, las autoridades lo mantuvieron apartado para evitar que influyera en otros presos y posteriormente el espacio se destinó a albergar a los perros de seguridad de la prisión, normalmente eran pastores alemanes adiestrados para patrullar el doble vallado que rodeaba el recinto, vigilar las instalaciones y evitar cualquier intento de fuga o rebelión, en un lugar donde escapar ya era prácticamente una misión imposible, estos animales añadían todavía más presión a un sistema de vigilancia extremadamente estricto.
Pero hubo un detalle que nos dejó bastante sorprendidos (para mal): el guía nos explicó que las perreras eran mucho más grandes que las celdas donde habían estado encerrados los presos, una comparación que da bastante que pensar, sobre todo después de haber visto las condiciones en las que vivían, por si fuera poco, todos los perros tenían rango militar, algunos eran coroneles, algo que nos llamó muchísimo la atención porque pone de manifiesto el poco valor que tenía la vida de los que por desgracia pasaron por Robben Island.
La casa de Robert Sobukwe
Justo al lado de las perreras está la casa de Robert Sobukwe, una figura fundamental de la lucha contra el apartheid, aunque quizá menos conocida internacionalmente que Nelson Mandela.
Sobukwe fue el fundador del Congreso Panafricanista de Azania (PAC), una organización que defendía la liberación de Sudáfrica y se oponía al sistema racista del país, tras su participación en las movilizaciones contra las leyes del apartheid, fue detenido en 1960.
Su caso fue especialmente significativo porque las autoridades recurrieron a una disposición legal conocida como la Sobukwe clause, que permitía prolongar su detención más allá de la condena inicial mediante decisiones administrativas, aunque no estuvo recluido en el mismo régimen que los presos políticos de la prisión principal, fue confinado en Robben Island durante años.
Conocer su historia permite descubrir que la represión política durante el apartheid adoptó formas diferentes, no todos los opositores fueron tratados de la misma manera ni estuvieron alojados en los mismos módulos, en algunos casos, el aislamiento era precisamente una herramienta para impedir que determinadas figuras políticas influyeran sobre otros presos o mantuvieran sus redes de contacto.
Esta parada nos pareció especialmente interesante porque pone el foco en una persona cuya historia merece ser conocida y que, a menudo, queda en segundo plano cuando se habla de este lugar, de hecho, yo desconocía muchos de los nombres que hicieron posible el fin del apartheid antes de visitar Robben Island.
Iglesias, escuela y antiguas casas de los guardas
El recorrido continuó por varias construcciones que muestran otra faceta de la isla, entre ellas se encuentran la Iglesia del Buen Pastor, la Iglesia de la guarnición, una antigua escuela de primaria y las viviendas que ocuparon algunos de los guardas y trabajadores.
La Iglesia del Buen Pastor forma parte del patrimonio religioso de Robben Island y recuerda la presencia de comunidades que vivieron en la isla durante distintas etapas. La iglesia de la guarnición tiene una historia particularmente interesante: fue construida en 1841 utilizando mano de obra de presos de la colonia penal británica, su origen conecta directamente la arquitectura religiosa con el pasado penitenciario del lugar.
Estas iglesias contrastan con la imagen que solemos asociar a Robben Island, entre los muros, las rejas y los edificios de seguridad, aparecen espacios que fueron utilizados para la vida cotidiana y la religión, la isla no era únicamente un recinto carcelario: también hubo personas que trabajaron allí, familias que residieron en ella y niños que acudieron a la escuela.
Las antiguas viviendas de los guardas permiten imaginar cómo era la vida de quienes trabajaban en las instalaciones. Hoy, algunas construcciones conservan ese aspecto sencillo y funcional, muy alejado de los grandes edificios que solemos encontrar en los centros históricos de las ciudades sudafricanas y en ellas viven algunos ex presos que hoy trabajan como guías en el museo.
Los pingüinos de Robben Island
Y entonces llegó una de las paradas más curiosas del recorrido: una pequeña colonia de pingüinos, después de escuchar historias duras y visitar lugares cargados de memoria, encontrarse con estos animales fue un cambio radical de lo más curioso.
Tuvimos unos veinte minutos para disfrutar de la zona, observarlos y hacer algunas fotografías y sí, son monísimos, se mueven con ese andar tan suyo, se agrupan cerca de la costa y parecen ajenos a todo lo que ocurre a su alrededor, cuesta no quedarse un buen rato mirándolos.
Robben Island forma parte del entorno natural de la bahía de Table Bay y es un lugar importante para distintas especies de aves marinas, los pingüinos que pueden observarse en la zona pertenecen a la especie del pingüino africano, una especie autóctona de las costas del sur de África que se reproduce en colonias situadas en islas y zonas costeras, no llegaron aquí como una atracción creada para los visitantes, sino que forman parte de la fauna natural de la región, la presencia de estas aves se relaciona con la disponibilidad de alimento, las condiciones del litoral y la existencia de lugares adecuados para descansar y reproducirse, sus poblaciones han sufrido un importante declive en las últimas décadas, por lo que su conservación es especialmente relevante.
Durante la parada, lo mejor es observarlos desde los lugares habilitados, no acercarse demasiado y evitar cualquier acción que pueda molestarlos, son animales salvajes, por muy tentador que resulte quedarse a una distancia mínima para conseguir la fotografía perfecta.
Pero lo que más nos gustó de este punto, aparte de los adorables animalitos, fue el paisaje, desde allí se puede contemplar Ciudad del Cabo al otro lado del agua, con las impresionantes Table Mountains dibujando el horizonte, en los días despejados, la silueta de la montaña y la ciudad parece extenderse frente a nosotros como una enorme postal.
También pudimos ver el faro de Robben Island, situado en Minto’s Hill. Fue construido en 1864, tiene 18 metros de altura y sustituyó al antiguo sistema de fogatas que utilizaban los holandeses para alertar a los barcos sobre los peligros del mar, además, durante la época en la que Robben Island funcionó como prisión de máxima seguridad, el faro servía para evitar fugas de los presos.
La cantera de cal
Después de la parada de los pingüinos, continuamos hasta la antigua cantera de cal, otro de los lugares que ayudan a entender las condiciones a las que estuvieron sometidos los presos.
La cantera fue utilizada para extraer piedra caliza y en ella trabajaron numerosos prisioneros durante su encarcelamiento, el trabajo físico, realizado en condiciones difíciles y bajo el sol, formaba parte del régimen penitenciario, no era simplemente una actividad para mantener ocupados a los reclusos: el trabajo forzado constituía una de las herramientas de control y castigo de la prisión.
El terreno conserva la huella de aquella actividad y permite hacerse una idea del esfuerzo que suponía trabajar allí durante horas, el calor, el polvo y la dureza de las tareas hacían que las jornadas fueran especialmente exigentes, las condiciones de trabajo, además, podían tener consecuencias para la salud de los presos porque estaban expuestos a la dura climatología de la isla.
La prisión de máxima seguridad
La última visita de la excursión nos llevó a la prisión de máxima seguridad, sin duda, uno de los momentos más impactantes del recorrido y además, hacerlo acompañado de un antiguo preso que conoce aquellos pasillos no por haberlos estudiado en un libro, sino por haber vivido entre sus muros, convierte la experiencia en algo completamente diferente.
Aunque Robben Island ya se había utilizado como lugar de confinamiento mucho antes, fue durante el apartheid cuando adquirió su significado más conocido, a partir de los años sesenta, el Gobierno sudafricano convirtió la isla en una prisión de máxima seguridad destinada, entre otros, a encarcelar a quienes se oponían al régimen racista.
La prisión se construyó en gran parte con el trabajo de los propios reclusos, muchos fueron obligados a realizar trabajos forzados, como extraer piedra en las canteras de la isla, mientras soportaban condiciones muy duras, una alimentación insuficiente y castigos físicos.
Por sus instalaciones pasaron numerosos activistas y dirigentes de la lucha contra el apartheid, el más conocido fue Nelson Mandela, que permaneció encarcelado en Robben Island durante 18 años, entre 1964 y 1982, de los 27 años que pasó privado de libertad en total, sin embargo, reducir la historia de la isla a la figura de Mandela sería olvidar a miles de hombres que compartieron su destino, la prisión también fue un lugar de resistencia, aprendizaje y solidaridad, donde muchos reclusos encontraron la manera de mantener vivas sus ideas pese a los intentos de silenciarlos.
La prisión de máxima seguridad dejó de funcionar como tal en los años noventa y hoy forma parte de un museo y un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Nuestra visita comenzó por los patios exteriores, el complejo estaba rodeado por muros altos, dobles vallas metálicas y concertinas, esas espirales de alambre con cuchillas que dificultaban cualquier intento de fuga, a todo ello se sumaban las torres de vigilancia distribuidas alrededor de las instalaciones, desde las que los guardias podían controlar los patios y los movimientos de los presos.
La prisión contaba con cinco torres de vigilancia, además de otros elementos de seguridad que reforzaban el aislamiento del recinto, todo estaba diseñado para impedir fugas, controlar las comunicaciones y recordar constantemente a los reclusos que se encontraban bajo una vigilancia permanente.
Después de recorrer los patios, pasamos al módulo F, una de las zonas de la prisión destinadas al alojamiento colectivo de los reclusos.
Al entrar en las celdas comunitarias, cuesta imaginar cómo podían convivir allí tantas personas, eran espacios austeros, sin intimidad y con muy poco mobiliario, en algunas de estas celdas podían llegar a alojarse alrededor de 50 o 52 presos, obligados a compartir un espacio reducido durante buena parte del día, las condiciones eran extremadamente precarias, durante los primeros años, muchos reclusos dormían directamente sobre el suelo de cemento, utilizando una simple esterilla, no había camas individuales para todos y las pertenencias personales eran escasas.
En las celdas que visitamos se podían ver los elementos básicos con los que contaban los presos: un catre y una pequeña mesilla, nada más que lo imprescindible, y ni siquiera eso estuvo siempre disponible en las primeras etapas del funcionamiento de la prisión pero lo que más impresiona no es únicamente la austeridad del espacio, es pensar que aquellos hombres no estaban allí simplemente por haber cometido delitos comunes, muchos habían sido encarcelados por su oposición al apartheid y por defender una sociedad en la que el color de la piel no determinara los derechos de una persona.
Uno de los momentos más duros del recorrido llegó cuando el guía nos mostró una de las celdas donde se puede observar un elemento relacionado con los castigos físicos que se aplicaban en la prisión, allí apareció una palabra que no conocíamos: lyfstraaf, un término del afrikáans que significa castigo corporal.
El concepto hace referencia a los castigos físicos impuestos como forma de disciplina o represalia, estos castigos podían incluir golpes y azotes con instrumentos como el sjambok, un látigo flexible utilizado para infligir dolor, ataban a la gente en una especie de tabla conocida como «Merrie» y les azotaban en presencia del director de la prisión, no se trataba de un procedimiento médico ni de una técnica para obtener información, sino de violencia ejercida como castigo sin más.
Durante el recorrido también conocimos la zona hospitalaria del complejo penitenciario, aunque en la actualidad no se puede entrar.
La prisión contaba con un hospital, además de otras dependencias destinadas a la administración, la cocina y los servicios internos, sin embargo, la existencia de una instalación sanitaria no debe hacernos imaginar unas condiciones equiparables a las de un hospital actual, los presos vivían sometidos a trabajos físicos exigentes, alimentación deficiente y condiciones de higiene y descanso muy duras, en ese contexto, la atención médica formaba parte de una realidad penitenciaria en la que los reclusos tenían muy poco control sobre su propia vida.
El hospital también nos recordó que Robben Island no era únicamente un conjunto de celdas, era un recinto cerrado que organizaba todos los aspectos de la existencia de los presos: dónde dormían, dónde trabajaban, cuándo comían, cómo se comunicaban y qué ocurría cuando enfermaban, todo estaba condicionado por las normas y la autoridad de la prisión.
Llegamos finalmente a uno de los lugares más conocidos y simbólicos: la celda donde Nelson Mandela pasó buena parte de sus años de encarcelamiento en la isla, el pequeño habitáculo medía aproximadamente 2,1 metros de largo por 2,4 metros de ancho, unos cinco metros cuadrados, es un espacio diminuto, especialmente si pensamos que allí un hombre tuvo que pasar tantas horas durante tantos años.
En los primeros años, Mandela disponía de una simple esterilla para dormir en el suelo, un cubo para hacer sus necesidades y una pequeña mesilla, no había una cama convencional ni espacio para moverse con comodidad, las condiciones fueron cambiando con el paso del tiempo, pero la austeridad de aquella celda sigue siendo uno de los símbolos más reconocibles de su encarcelamiento.
Al terminar el recorrido, uno se marcha de allí con una sensación difícil de resumir, no es una visita agradable en el sentido habitual del turismo, ni un lugar al que se acude buscando solamente fotografías bonitas o paisajes espectaculares, es una visita necesaria para entender mejor la historia reciente de Sudáfrica y las consecuencias humanas del apartheid: las concertinas, las torres de vigilancia, las celdas comunitarias y aquella pequeña habitación en la que estuvo Mandela son piezas de una misma historia, una historia de represión, pero también de resistencia, solidaridad y esperanza.
Información práctica para visitar Robben Island
Para organizar la excursión, conviene consultar siempre la web oficial del museo, donde se pueden ver los horarios, las tarifas y la disponibilidad de las salidas.
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Página web oficial: Robben Island Museum.
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Entradas y reservas: podéis consultar los horarios y comprar las entradas desde la sección Tour Types.
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Lugar de salida: Nelson Mandela Gateway, en el V&A Waterfront de Ciudad del Cabo, en la zona de Clock Tower.
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Duración aproximada: entre 3,5 y 4 horas para la visita estándar, incluyendo los trayectos de ida y vuelta en ferry.
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Horarios habituales: 9:00, 11:00, 13:00 y 15:00, sujetos a disponibilidad, temporada y condiciones meteorológicas.
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Idioma: la visita guiada se realiza en inglés.
En cuanto al precio, la excursión cuesta 600 Rands sudafricanos por adulto y 310 rands por niño menor de 18 años para visitantes internacionales, el ticket incluye el transporte en ferry y la visita guiada, no hace falta contratar por separado un barco y una visita a la prisión para hacer el recorrido habitual, nuestra recomendación es reservar directamente en la web oficial, especialmente si viajáis en temporada alta, no os confiéis pensando que podréis comprar la entrada al llegar, porque las plazas están sujetas a disponibilidad, si tenéis claro el día de la visita, es mejor dejarlo cerrado con tiempo.
Tened presente también que la excursión puede cancelarse por el mal estado del mar, si esto sucede, el museo te devuelve el dinero.
Y un último consejo: si sois propensos al mareo, valorad tomar las medidas habituales que os funcionen para viajar en barco, la travesía puede ser bastante movida según el estado del mar, y disfrutaréis mucho más si vais preparados, además, si tenéis suerte, podréis ver delfines, focas o ballenas, nosotros vimos los tres así que id con la cámara preparada por si las moscas.
Dónde aparcar para visitar Robben Island
Nosotros dejamos el coche en el parking de Clock Tower, en el V&A Waterfront, también conocido como Clock Tower Parking Garage, nos pareció una opción bastante cómoda para acceder a la zona desde la que sale el ferry. El aparcamiento es amplio y está cerca de Nelson Mandela Gateway, por lo que resulta práctico para dejar el coche durante la excursión, además, hay una ventaja muy interesante si vuestra visita coincide con el fin de semana ya que aparcar es gratis los sábados y los domingos.
Si no tenéis esa suerte, la tarifa normal ronda los 10 / 15 R la hora así que tampoco os vais a arruinar, es una de las mejores opciones para dejar el coche, o por lo menos a nosotros nos vino de lujo.
¿Merece la pena visitar Robben Island?
Rotundamente, es una visita que recomendamos incluir en un viaje a Ciudad del Cabo si os interesa conocer la historia de Sudáfrica más allá de sus paisajes y sus atractivos naturales.
Robben Island tiene algo especial, por un lado, están las vistas de Table Mountain, el mar, el faro y los pingüinos, por otro, una historia que obliga a detenerse y mirar de frente una parte dolorosa del pasado sudafricano, es precisamente esa combinación la que hace que la excursión sea tan completa: durante unas horas pasas de contemplar un paisaje precioso a escuchar testimonios que te recuerdan todo lo que ocurrió allí.
Para nosotros, lo más importante fue escuchar a un antiguo preso explicar la historia desde su propia experiencia, esa parte convirtió la visita en algo mucho más personal y nos ayudó a comprender que detrás de los nombres conocidos y de los grandes acontecimientos hay personas que vivieron situaciones extraordinariamente difíciles y duras, también nos gustó descubrir que la isla guarda muchas más historias de las que imaginábamos: el cementerio de leprosos, la casa de Sobukwe, las antiguas iglesias, la cantera y los restos de las instalaciones penitenciarias muestran distintas etapas de un lugar que ha tenido muchas vidas a lo largo de los siglos.
Robben Island nos dejó una mezcla de tristeza, admiración y reflexión. Tristeza por todo lo que tuvieron que soportar quienes estuvieron allí, admiración por su resistencia y por la fuerza con la que tantas personas defendieron sus ideales y reflexión sobre la importancia de conservar estos lugares para que todo el mundo pueda conocer lo ocurrido, lástima que en pleno siglo XXI todavía sigan pasando estas cosas.
Robben Island nos recuerda que la libertad no es algo que debamos dar por sentado, también nos enseña que, incluso en los lugares concebidos para apagar la voz de las personas, las ideas pueden sobrevivir, si viajáis a Ciudad del Cabo, os recomiendo reservar tiempo para visitar este lugar.