Tras visitar Hobbiton el día de antes, era hora de empaparnos de la cultura maorí en Rotorua, una de las zonas con más actividad volcánica y geotérmica de Nueva Zelanda y que acoge aproximadamente al 14% de la población maorí del país, además, esta ciudad neozeolandesa está situada justo encima del temible Cinturón de Fuego del Pacífico por lo que es una zona movidita y donde los pequeños terremotos son bastante habituales.
Los maories llegaron al país hace más de 1000 años procedentes de la Polinesia Oriental (Islas Cook, Tahiti, Samoa, Isla de Pascua y Hawai) y a Rotorua hace 600 años con el establecimiento del pueblo Te Arawa, según cuentan las leyendas maories, fueron 7 tribus originarias las que viajaron desde la mítica Hawaiki hasta Nueva Zelanda para establecer su pueblo en las dos islas y hoy en día, su cultura, idioma y tradiciones se hace patente en la vida cotidiana del país.
Dejamos las maletas en el hotel, el Motel Coachman Spa, un alojamiento normalito que bajo mi punto de vista necesita una reforma pero que tiene un precio correcto, un jacuzzi enorme en cada habitación y está todo limpio así que es muy buena opción para dormir.
Nos dirigimos hacia el poblado Whakarewarewa (Te Whakarewarewatanga O Te Ope Taua A Wahiao), donde viven alrededor de 25 familias de la tribu Tuhourangi Ngati Wahiao, para conocer un poco más sobre esta cultura, cómo viven, cómo cocinan aprovechando la energía de la tierra, sus bailes, sus costumbres y demás, a pesar de que hoy en día se han modernizado bastante y hasta tienen televisión en los hogares, todavía se palpa la tradición maorí en cada uno de sus edificios, tiendas y calles. El nombre del poblado significa «lugar de reunión del ejército de Whaiao» ya que aquí hace 300 años un jefe guerrero llamado Whaiao reunió a un grupo de hombres para vengar la muerte de su padre.
La entrada a este lugar cuesta 35 NZD o 66 NZD con comida Hangi incluida. El horario del poblado es desde las 8:30 hasta las 17 horas, las actuaciones son a las 11:15 y a las 14:00 y se puede realizar un recorrido por Whakarewarewa cada hora de la mano de un guía maorí (solo en inglés). Nosotros empezamos con el guía pero había bastante gente y al final nos fuimos por libre, total, para no escuchar nada…
Si una cosa notaréis en esta parte de Nueva Zelanda es el olor a azufre, que se asemeja a un huevo podrido, en cualquier parte de la ciudad, en las calles, en el agua, las casas, los hoteles…y obviamente, en Whakarewarewa no iba a ser menos ya que se encuentra construida sobre la zona volcánica de Taupo y a escasos kilómetros del Volcán Tarawera que en el año 1886 destruyó todo lo que encontró a su paso, su explosión pudo oírse en lugares situados a más de 500 kilómetros de Rotoura.
Un arco de madera blanco, construido para conmemorar a todos los soldados y miembros de la tribu caídos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial es la puerta de entrada al Whakarewarewa, nada más cruzar el arco llegamos al Puente «Penny Divers», en la antigüedad y hasta que fue erigido el mismo en el año 1885, la única manera de cruzar el río era encima de los hombres de la tribu, los turistas (como no), suelen lanzar monedas al río y los niños y niñas del poblado corren al agua en su búsqueda, de ahí el nombre de «Buceadores de peniques».
Lo primero que nos encontramos fue un Wharepuni, así se llamaban las construcciones que utilizaban los miembros de la tribu antes de la llegada de los europeos, por lo general, su fabricación se hacía con madera de helecho (Kaponga) y las levantaban justo encima de la zona geotermal para aprovechar el poder del calor de la tierra, así ahorraban en electricidad y calefacción.
Continuamos caminando entre la humareda que salía de la tierra hasta el corazón de Whakarewarewa, el Rahui, este lugar vendría a ser como las cocinas comunitarias del poblado, aquí los habitantes de este sitio utilizan el calor de la tierra para cocinar, tienen agujeros donde ponen sopas o envuelven la carne en papel albal para que se cocinen poco a poco y una terma conocida como la » Piscina del Champagne» que sirve para elaborar las verduras, raíces y frutos del mar.
Nos dirigimos hacia la zona de los baños comunitarios, todavía siguen en funcionamiento y los miembros de la tribu los utilizan todos los días bien temprano por la mañana o al atardecer, el agua tiene propiedades curativas y es excelente para el tratamiento de la artritis, reuma o lumbago, lástima no haberme quedado allí metida todo el día a ver si se me curaba de una vez la dichosa hernia discal, jejejeje.
Los baños suelen hacerse en pelotas y todos juntitos y además de las típicas termas para cuidado personal, en este lugar también hay piscinas que se utilizan para la desinfección de la ropa o simplemente que les avisan del cambio de tiempo, sí, es flipante pero por lo visto es así, la Purerehua cambia en función de la presión atmosférica y los locales pueden saber en todo momento según el nivel de agua de la piscina el tiempo que va a hacer.
Muy cerca de los baños hay un mirador para observar los Géisers Príncipe de Gales y Pohutu, el géiser activo más grande del hemisferio sur, suele ponerse en funcionamiento aproximadamente dos veces por hora, unas 20 al día y expulsa agua a una altura de hasta 30 metros, nosotros estuvimos allí bastante rato y mucho ruido pero pocas nueces, vamos, que ni se inmutó.
Continuamos nuestra ruta por el poblado y nos dirigimos hacia el cementerio, la verdad que estos sitios no me hacen ni pizca de gracia, me dan bastante yuyu y sinceramente, cuando vi las esculturas que había flanqueando el paseo central salí por patas de allí, parecía que en cualquier momento iban a materializarse y no tenían muy buena cara, jejejeje. Debido a la actividad geotermal de la zona, los cuerpos tienen que «enterrarse» en la superficie por lo que todo el terreno está lleno de montículos.
Entramos en algunas tiendas del poblado ya que me quería comprar alguna talla de madera o máscara pero los precios eran un poco astronómicos y no aptos para nuestros bolsillos, las cosas eran preciosas y seguramente lo valían porque estaban hechas a mano y el trabajo se paga pero personalmente puedo prescindir de ello…igual cuando me haga rica!!!
Era tarde por lo que el espectáculo típico maorí no pudimos verlo así que nos dirigimos hacia el Whare Tipuna, la sede de encuentros del poblado que se utiliza para talleres educativos, funerales, reuniones o celebraciones y que se diseña simbólicamente para representar al jefe de la tribu y sus antepasados, en este caso a Wahiao. En las paredes y fachada hay esculpido un árbol genealógico (Whakapapa) que corresponde a todos los familiares de la tribu Tuhourangi Ngati Wahiao y en uno de los laterales podemos ver una campana original de la antigua iglesia de Te Wairoa, un poblado sepultado por la explosión del Volcán Tarawera en el año 1886.
En cuanto salimos nos fuimos al hotel para coger la furgoneta y dirigirnos al poblado Mitai Maori Village, situado en el número 196 de Fairy Springs Road. Teníamos reservado una cena típica Hangi con espectáculo maorí, el precio de la misma es de 116 NZD y la experiencia dura aproximadamente 3 horas.
Mitai Maori Village fue fundado en el año 2002 por Wetini Mitai con el fin de dar a conocer la cultura, las tradiciones y las costumbres maories a todo el que quisiera aprender un poco más sobre este pueblo. En cuanto llegamos y aparcamos (el parking es gratuito) nos sentaron en la que iba a ser nuestra mesa, allí pudimos charlar con nuestros compañeros de cena, unos neozeolandeses muy majetes, mientras esperábamos a que llegara el resto de gente, estuvimos hablando sobre la país, los lugares que podíamos visitar y además nos dieron algunas recomendaciones para la ruta.
Cuando el grupo estuvo completo, éramos como unas 40 personas, nos dirigimos al exterior para ver cómo preparaban nuestra cena Hangi, elaborada en un agujero y aprovechando la energía térmica que desprende la tierra en esta zona de Nueva Zelanda, el menú estaba compuesto de cordero, pollo, patatas y vegetales y la verdad, olía de maravilla.
Después de ponernos los dientes largos bajamos hasta el Arroyo Wai O Whiro donde pudimos ver cómo llegaban algunos hombres de la tribu ataviados con los trajes tradicionales en dos espectaculares canoas de guerra talladas a mano (Waka), este fue el inicio del espectáculo que nos mostró un poco más sobre esta cultura.
Continuamos nuestra experiencia en un pequeño teatro donde los miembros de Mitai Maori Village nos enseñaron cómo hacen la ceremonia de bienvenida (Pohiri), el baile típico Haka que se utilizaba en la antigüedad para atemorizar al enemigo y mostrarles su fuerza, cómo se saludan los miembros de la tribu frotándose la nariz (Hongi), las armas que utilizaban los guerreros maories, diferentes danzas o el significado de los tatuajes (Moko) en los hombres y las mujeres.
Para terminar la velada y después de la cena Hangi en la que no faltó de nada, nos dirigimos hacia el bosque para hacer una caminata guiada, allí pudimos ver los famosos gusanos de luz (este es el único lugar de Rotorua donde viven) y el Manantial de las Hadas Te Puna tapu O Tuhoe). En resumen, fue una velada única en la que aprendimos muchas cosas sobre la cultura y las tradiciones maories y que recomiendo a todo el que pase por Rotoura.
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