Yellowstone National Park: Guía para visitar el parque en 3 días

El Parque Nacional de Yellowstone es uno de los más antiguos de Estados Unidos ya que fue creado en el año 1872 por el entonces presidente Ulysses S.Grant,  se extiende a lo largo de los condados de Wyoming, Montana y Idaho y posiblemente es el parque americano más conocido debido a su gran diversidad de flora, fauna, paisajes y principalmente por su actividad geotérmica y como no, por su habitante más ilustre y entrañable, el Oso Yogui.

Un poco de historia…

La historia de Yellowstone se remonta hasta hace más de dos millones de años cuando hubo una violenta erupción que expulsó 2450 km³ de rocas, cenizas y material volcánico hasta más de 50 kilómetros de altura, a esta erupción le siguieron otras dos igual o más potentes, la última fue equivalente a 3000 veces la erupción del Vesubio que sepultó Pompeya y Herculano en el año 79 d.C, toda esta actividad volcánica dio lugar a la formación de Huckleberry Ridge Toba, Island Park Caldera, Mesa Falls o el mismísimo Lago Yellowstone y hoy en día todavía se hace patente en cada rincón del parque ya que podemos encontrar cerca de 10000 géiseres, antiguos cráteres, pozas de lodo hirviendo y numerosas fumarolas.

La actividad geotérmica del parque no ha impedido que numerosas tribus indias fijaran su residencia en la zona a lo largo de la historia, los Shoshone, los Crow o los Blackfeet vivieron en Yellowstone hasta el año 1870 junto con una gran cantidad de osos, bisontes, alces, renos, aves, etc…

Guía para visitar Yellowstone

El Parque Nacional de Yellowstone cuenta con una carretera (Grand Loop Road) en forma de ocho gigante que pasa por los principales puntos de interés y cinco entradas principales: Entrada Norte (Gardiner), entrada Sur (Jackson), entrada Oeste (West Yellowstone), entrada Este y entrada Nordeste (Silver Gate).

Nosotros estuvimos tres días y medio por lo que dividimos el parque en tres enormes cachos y esta fue nuestra ruta:

Zona Madison a Old Faithful

Empezamos nuestro recorrido por la Fountain Flat Drive, allí hay un pequeño aparcamiento desde donde sale un camino para llegar hasta Ojo Caliente Springs, Sentinel Meadows Trail, Imperial Meadows Trail, Goose Lake, Fairy Falls Trail y Soldier Bridge, nosotros solo llegamos hasta Ojo Caliente ya que preferiamos dedicar el tiempo en otros lugares, por el trayecto pudimos disfrutar de numerosos bisontes de todas las medidas cruzando el río.

Continuamos nuestro recorrido hasta Fountain Paint Pots, un camino de madera de 800 metros que pasa por fuentes termales, géiseres, pozas de lodo hirviendo y varias fumarolas como la Celestine Pool, la Surprise Pool o la Leather Pool, el paisaje es apocalíptico, parece que estés en Marte pero en ningún caso en el planeta tierra.

Si se continua dirección Old Faithful, a pocos metros justo a mano izquierda sale la Firehole Lake Drive, una carretera secundaria que pasa por el Great Fountain Geyser. Este géiser es uno de los más grandes del mundo, entra en erupción cada 9 o 15 horas y llega a alcanzar alturas de entre 23 y 68 metros, cuando llegamos ponía que la próxima erupción sería entre la 1 y las 5 de la mañana, como para esperar allí, menudo frío.

El que sí que pudimos ver en acción fue el White Dome Geyser que recibe este nombre por el aspecto blanquecino de su cono, esto es debido al agua caliente mezclado con sílice, bacterias y algas de la superficie. Este géiser erupciona cada 15 o 30 minutos y expulsa agua a una altura de 9 metros.

El último lugar de esta carretera circular es el Firehole Lake, no tiene nada de especial pero sí me llamó mucho la atención la cantidad de electricidad estática que desprendía el lago, hay como una especie de pasarela de madera que permite llegar a uno de los extremos del Firehole Lake, pues bien, cuando pisabas los tornillos de la madera, daba chispazos, la verdad es que me llevé un buen susto, jejejeje.

Continuamos nuestro recorrido hacia Midway Geyser Basin donde se encuentra uno de los lugares más famosos del parque, el Grand Prismatic Spring, el manantial de agua caliente más grande y colorido de Yellowstone.

Esta piscina multicolor cuenta con 100 metros de diámetro, la temperatura de su agua es de más de 70 grados y fue formada en 1880 gracias a las sucesivas erupciones de su vecino Excelsior Geyser que hoy en día es un gran cráter en el suelo y que permanece medio inactivo, la última erupción fue en 1985 aunque se desconoce cuándo volverá a entrar en acción, es como una caja sorpresa pero no de las buenas, jejeje.

En el complejo también se puede ver Turquoise Pool y la Opal Pool. El parking de Midway Geyser Basin es bastante pequeño en relación con la fama que tiene por lo que las veces que pasamos por allí había una buena cola, nosotros tuvimos que dejar el coche en la carretera porque no había manera de llegar en vehículo, era como un gran embudo de coches.

Siguiendo por la carretera y a escasos 500 metros hay un gran aparcamiento, desde allí sale una ruta de aproximadamente 1 kilómetro cuesta arriba que lleva hasta un mirador encima de una colina y que cuenta con unas vistas espectaculares de la Grand Prismatic Spring, ojo porque no está indicado en ningún sitio, bueno sí, al comienzo del camino pero no en la carretera. 

Nuestra siguiente parada la hicimos en el Biscuit Basin, a mi parecer uno de los lugares más espectaculares de Yellowstone. Recibe este nombre porque en la antigüedad tenía formaciones que se asemejaban a ricos bizcochos pero en 1959, un terremoto de 7,5 en la escala de Richter en el cercano Lago Hegben, provocó la violenta erupción en Sapphire Pool y destruyó las curiosas formaciones.

Para visitar el Biscuit Basin existe una pasarela circular de aproximadamente medio kilómetro que recorre los géiseres, fumarolas y coloridos manantiales más importantes de la zona. Se puede hacer una caminata de 1 kilómetro hasta las Mystic Falls, no es nada del otro mundo pero si os apetece andar y conocer un poco más la flora y fauna de Yellowstone está bien.

Continuamos hasta Black Sand Basin que contiene varios estanques de colores, lo más vistoso de la zona es la Emerald Pool y el Cliff Geyser que entra en erupción cada pocos minutos, para visitar este lugar también hay una pasarela de madera de 400 metros pero aquí no perdimos mucho el tiempo ya que se estaba haciendo tarde y había empezado a llover.

El símbolo de Yellowstone y posiblemente de Estados Unidos sin lugar a duda es el Géiser Old Faithful (Viejo Leal). Recibió este nombre en el año 1870 por su constancia y regularidad en las erupciones, se pone en acción aproximadamente cada 90 minutos y expulsa agua a una altura de entre 55 y 75 metros, nosotros tuvimos suerte y lo encontramos en pleno apogeo, jejeje.

Old Faithful está situado en el Upper Geyser Basin que alberga una cuarta parte de los géiseres de todo el planeta, hay más de 70 géiseres activos en la zona incluidos el Grand Geyser y el Castle Geyser, dos de los más potentes del Upper Geyser Basin aunque la lista podría ocupar toda una página entera: Grotto Geyser, Spasmodic Geyser, Turban Geyser, Oblong Geyser, etc, etc…

Zona Norris – Grand Canyon of Yellowstone – Tower Roosevelt y Mammoth Hot Springs

Nos levantamos con una buena nevada y en la entrada ya nos dijeron que había carreteras cortadas por la nieve lo que tuvimos que cambiar nuestros planes así que nos dirigimos hacia nuestra primera parada, las Gibbon Falls, situadas justo al lado de la carretera que va de Madison a Norris y con una caída de aproximadamente 26 metros, estaba todo el suelo congelado por lo que caminar por allí era misión imposible.

Continuamos nuestra ruta en Beryl Spring, una fuente termal situada en la carretera y que recibe este nombre porque su color se asemeja al Berilo, una piedra preciosa, como estaba todo nevado y había mucho vapor no pudimos comprobar si era así o no.

Nuestra siguiente parada era en Norris Geyser Basin, una de las zonas más espectaculares y marcianas del parque. Para recorrer el complejo hay dos senderos el Back Basin Trail de 2,4 kilómetros y el Porcelain Basin Trail de 800 metros, además, hay un pequeño museo gratuito con fotos sobre Norris y su formación.

Empezamos por el Back Basin Trail y lo primero que nos encontramos fue la Emerald Spring, un manantial de color verde esmeralda de 8 metros de profundidad que alberga una gran cantidad de depósitos de azufre en su interior,  continuamos caminando y pudimos ver el Steamboat Geyser, el géiser activo más alto del mundo ya que expulsa agua a más de 90 metros de altura aunque no se puede predecir cuando entra en acción, cuando estuvimos nosotros no lo hizo, jejeje. 

El resto del sendero discurre por un bosque donde se pueden ver algunas fumarolas, piscinas humeantes como la Cistern Spring o géiseres como el Veteran o el Minute Geyser.

Nos dirigimos nuevamente al Museo de Norris para empezar el circuito circular de 1 km de Porcelain Basin Trail, hay que bajar una empinada cuesta hasta llegar a las pozas, parece que camines por Marte, es alucinante.

Nuestra siguiente parada fue en el Grand Canyon of the Yellowstone, un imponente desfiladero de 39 kilómetros de largo con la estampa del Río Yellowstone al fondo, una chulada!

Hay varios recorridos con coche y senderos para caminar por lo que si andáis sobrados de tiempo podéis dedicar un día entero a esta zona. Nosotros empezamos por la carretera de South Rim y llegamos hasta Artist Point que alberga un mirador con vistas excelentes a las Lower Falls, de 93 metros de altura. El sendero de 73 metros para llegar hasta el mirador es sencillo, cuenta con algunas escaleras pero se puede hacer perfectamente sin esfuerzo.

Desde esta parte del cañón también sale un empinado sendero, Uncle’s Tom Trail, que baja hasta las Lower Falls, fue construido en el año 1898 pero estaba cerrado por la nieve así que por «suerte» no pudimos hacerlo, jejeje.

Continuamos el recorrido por la carretera de North Rim hasta Brink of the Upper Falls, un camino de 183 metros que lleva hasta un mirador desde donde «casi» puedes tocar las Upper Falls de 33 metros de altura.

Si sigues por la carretera encuentras otro mirador, allí está el comienzo del sendero de medio kilómetro Red Rock Trail que desciende hasta el cañón y que atesora una de las mejores y más cercanas vistas de las Lower Falls, no es recomendable para niños ya que hay muchísimos escalones y están bastante empinados, yo de vosotros me pensaría bajar porque luego la subida es mortal.

Una de las vistas más bonitas del Cañón de Yellowstone ponía que estaba en Inspiration Point pero nuevamente lo encontramos cerrado por la nieve así que ya tenemos excusa para volver para allí.

Pusimos rumbo a Mammoth Hot Springs, de camino cruzamos el Duraven Pass de 2700 metros, estaba todo tan nevado que pensé que no íbamos a poder volver a West Yellowstone pero aún así seguimos el camino, somos masocas!

Cruzamos impresionantes bosques nevados, praderas donde campaban a sus anchas los búfalos pero no tuvimos mucha suerte con los osos, misteriosamente la nieve se fue y empezamos a ver de nuevo el verde de la hierba y el marrón de la tierra, llegamos hasta Tower Falls, una cascada de 40 metros de altura que cae sobre el Río Yellowstone entre dos columnas volcánicas que se han ido erosionando a lo largo de la historia.

El paisaje de esta parte es espectacular, con desfiladeros de calcita donde se pueden ver pozas de agua caliente que salen de las entrañas de la tierra y las paredes erosionadas por el paso del tiempo.

Un poco antes de llegar a Tower Roosevelt para coger el desvío a Mammoth Hot Springs nos desviamos unos 200 metros hasta Petrified Tree, un tocón de árbol que fue petrificado hace unos 50 millones de años por un río de lava, en un principio había dos árboles pero unos cazadores se llevaron uno de ellos como trofeo hace unos cuantos años, el sitio bajo mi punto de vista no vale mucho la pena pero para gustos están los colores.

Nuestra última parada fue en uno de los lugares más alucinantes de Yellowstone, las Mammoth Hot Springs, unas pequeñas pozas en forma de terrazas situadas en la ladera de una montaña, estas extrañas formaciones se han creado a lo largo de los años por el enfriamiento del agua termal que ha ido dejando restos de carbonato de sodio que se ha mezclado con algas y bacterias del exterior creando extrañas formas multicolor. El agua termal que abastece estas termas proviene de la zona de Norris Geyser Basin y viaja a través de una línea de falla subterránea.

Para visitar las Mammoth Hot Springs han habilitado unas pasarelas de madera que permiten conocer todo el complejo, hay tres zonas bien diferenciadas las Main, Lower y Upper Terraces donde podemos encontrar nombres tan sugerentes como las Cleopatra Terrace, Minerva Terrace, Canary Sping, Angel Terrace o la Palette Spring.

Una vez que terminamos de caminar por las pasarelas cogimos el coche e hicimos un recorrido circular por la Upper Terrace Drive donde se pueden ver pozas a las que no hay acceso desde la Main o Lower Terrace, una ruta muy recomendable y bonita.

Eran las siete de la tarde y nos tocaba volver, se nos hizo de noche y lo pasamos bastante mal ya que nos pilló una gran tormenta de nieve que había tapado la carretera, no había mucha visibilidad y encima no se veían las líneas del pavimento por lo que tardamos un montón en llegar, eso sí, lo hicimos sanos y salvos.

Zona Norris a Mammoth Hot Springs y Grand Canyon a West Thumb

Amaneció de nuevo nevando y en la entrada ya nos dijeron que estaban casi todas las carreteras del parque cerradas, aún así, decidimos entrar y hacer lo que pudiéramos, al final tuvimos suerte ya que las fueron abriendo a medida que mejoró el tiempo.

Nuestra primera parada del día fue en la Roaring Mountain, un monte de 2485 metros que recibe este nombre por las numerosas fumarolas y respiraderos de vapor que emiten ruido al salir, la carretera hacia Mammoth Hot Springs se corta en este punto y por lo visto lleva así unos cuantos años así que nos tocó volvernos por el mismo camino.

Hicimos unas cuantas fotos en los Twin Lakes, Nymph Lake y en la Frying Pan Spring, un manantial de agua caliente que tiene un paisaje apocalíptico.

Seguimos nuestra ruta hasta Sulphur Celdron, por el camino pudimos ver nada más y nada menos que un lobo tumbado a la bartola, tuvimos suerte ya que había una gran concentración de gente en una especie de mirador, algunos de ellos llevaban prismáticos profesionales, de esos que poco menos tienes que alquilar una caravana para cargarlos, total, me acerqué hasta ellos y les pregunté si me dejaban ver lo que había porque estaban todos muy emocionados, no tuvieron problema y pude ver al lobo, eso sí, no hubo manera de echarle foto, estaba a tomar viento, jejeje.

Las piscinas de Sulphur Caldron están situadas en una de las áreas más activas de Yellowstone y aunque parezcan inofensivas son muy peligrosas por lo que mejor no acercarse a menos de 300 metros ya que contienen ácido sulfúrico, hay un pequeño aparcamiento y por una acera se llega hasta una especie de mirador que está ubicado a una distancia prudencial de las charcas de sulfuro.

A pocos metros de allí encontramos el Mud Volcano, unas charcas de lodo que fueron descubiertas en el año 1870 y que tienen una gran actividad volcánica. En este lugar podemos encontrar Dragon’s Mouth Spring, una especie de caverna que expulsa agua caliente y la vuelve a engullir, el Mud Volcano, una pequeña poza de lodo hirviendo o el Black Dragon’s Caldron, un lago de ácido sulfúrico situado en un antiguo cráter.

El recorrido circular por el Mud Volcano se hace sobre unas pasarelas de madera y tiene una longitud de aproximadamente 2,5 kilómetros, parte del camino es cuesta arriba y hay que llevar cuidado de no salir de los lugares habilitados ya que es bastante peligroso.

Continuamos nuestro recorrido hacia el Yellowstone Lake, el lago de montaña más grande de América del Norte, aquí tan sólo paramos para echar unas fotos, personalmente no me gustó mucho pero para los amantes del senderismo quizás sea un buen lugar ya que desde aquí salen numerosas rutas para caminar.

La penúltima parada que hicimos fue en West Thumb, la mayor y más pintoresca cuenca de géiseres a orillas y bajo el Lago Yellowstone ya que en el año 1990 se descubrieron varios géiseres submarinos. 

Un camino de 1,2 kilómetros con dos anillos recorre los principales puntos de interés de este lugar entre los que se encuentran la Seismograph and Bluebell, dos piscinas que se llaman así porque alguien en el pasado pensó que podían registrar los terremotos, el Lakeshore Geyser, dos géiseres submarinos que erupcionan con bastante frecuencia y llegan a alcanzar los 7,6 metros de altura, la Abyss Pool, una de las pozas calientes más profunda del parque o la pintoresca Central Basin, en definitiva, este lugar es la leche y no podéis dejar de visitarlo.

 

Para finalizar nuestra visita a Yellowstone nos acercamos hasta Kepler Falls, una cascada situada en el Río Firehole y que tiene una caída aproximada de 45 metros, el camino para llegar hasta allí es corto, aproximadamente 200 metros por lo que son accesibles para cualquier tipo de público.

Nuestra visita a esta zona de Estados Unidos había llegado a su fin y lo peor de todo, no habíamos visto ni un solo oso así que nos dirigimos hacia el Grizzly & Wolf Discovery Center, un centro que se dedica al estudio y cuidado de osos y lobos en Yellowstone.

¿Cuánto cuesta entrar a Yellowstone?

Los precios para entrar en el Parque Nacional de Yellowstone son los siguientes:

• 30 $ Vehículos privados (7 días).
• 25 $ Motocicletas (7 días).
• 15 $ Personas andando o en bicicleta (7 días).
• 60 $ Pase anual al Parque Nacional de Yellowstone.

Otra opción es comprar el Pase anual Inter agencias, cuesta 80 $ y sirve para entrar en todos los parques nacionales de Estados Unidos, tiene una duración de 1 año y se puede comprar en cualquier parque o por Internet en la web de America the Beautiful.

¿Dónde dormir en Yellowstone?

Hay doce campings en Yellowstone, siete de ellos están gestionados por el Servicio Nacional del Parque y el primero que llega es el que se queda con la plaza, en verano suelen estar llenos así que hay que espabilarse y los otros cinco campings están operados por Yellowstone National Park Lodges y hay que reservar plaza con más de un año de antelación. Estos son los campings y los precios de 2017:

• Indian Creek (Abierto de primeros de junio a mediados de septiembre) – 15 $ por noche.
• Mammoth (Abierto todo el año) – 20 $ por noche.
• Norris (Abierto de medidos de mayo a finales de septiembre) – 20 $ por noche.
• Madison (Abierto de principios de mayo a mediados de octubre) – 24,25 $ por noche.
• Bridge Bay (Abierto de finales de mayo a principios de septiembre) – 24,25 $ por noche.
• Fishing Bridge RV Park (Abierto de mediados de mayo a finales de septiembre) – 47,75 $ por noche.
• Grant Village (Abierto de mediados de junio a principios de noviembre) – 29 $ por noche.
• Lewis Lake (Abierto de mediados de junio a principios de noviembre) – 15 $ por noche.
• Pebble Creek ( Abierto de principios de junio a finales de septiembre) – 15 $ por noche.
• Slough Creek (Abierto de finales de mayo a finales de octubre) – 15 $ por noche.
• Tower Fall (Abierto de mediados de mayo a finales de septiembre) – 15 $ por noche.
• Canyon Village (Abierto de finales de mayo a mediados de septiembre) – 29 $ por noche.

Los campings suelen tener mesas, barbacoas, agua para beber, lugar para vaciar los WC de las caravanas y armarios de metal donde guardar la comida (es obligatorio para que no acudan los osos).

Otra opción es alojarse fuera del parque en West Yellowstone, Gardiner, Jackson Hole o Cooke City, nosotros optamos por West Yellowstone por el Hotel Days Inn, nos costó carísimo pero era de lo más económico y cercano al parque, eso sí, el alojamiento está nuevo, el servicio es bueno e incluye el desayuno, no tenemos queja.

8 lugares que no puedes perderte en Yellowstone

El ranking que voy a poner a continuación está basado en mis gustos, son lugares que me encantaron y que considero que no hay que perderse bajo ningún concepto aunque cada persona tiene sus gustos,  mis top 8 de Yellowstone es el siguiente:

• Grand Canyon of Yellowstone
• Mammoth Hot Springs
• Géiser Old Faithful
• Biscuit Basin
• Grand Prismatic Spring
• West Thumb
• Porcelain Basin Trail – Norris
• Upper Geyser Basin

¿Donde ver osos en Yellowstone?

Predecir donde te puede aparecer un oso es misión casi imposible aunque por lo que nos contaron los Rangers del parque con los que hablamos, hay lugares en los que las probabilidades de ver estos animales aumentan considerablemente y si estáis allí al amanecer o atardecer mucho mejor, estos son los sitios donde «posiblemente» veréis osos:

• Carretera desde Grand Canyon of Yellowstone hasta Tower – Roosevelt
• Carretera desde Tower – Roosevelt hasta Northeast Entrance
• Carretera desde Grand Canyon of Yellowstone hasta Fishing Bridge

Todo es cuestión de paciencia, si os quedáis a dormir en el interior del parque probablemente tengáis más opciones pero lo más importante de todo, los osos son peligrosos, aunque parezcan peluches gigantes tienen muy mala leche y a lo largo de la historia han matado a varios turistas incautos así que si ves uno, échale fotos a una distancia prudencial (mínimo 500 metros), no corras ya que los osos tienden a perseguir a la gente, no les des de comer, siempre que camines por el bosque hazlo en compañía e ir hablando y sobre todo, siempre que puedas, obsérvalos desde el interior del vehículo! Espero que tengáis suerte y podáis encontrar al Oso Yogui, jejejeje.

¿Cuándo visitar Yellowstone?

La mejor época para visitar Yellowstone es desde finales de mayo hasta principios de octubre ya que el resto del año muchas de las carreteras del parque permanecen cerradas. Mi consejo es que lo visitéis en julio o agosto que aunque está bastante lleno de gente seguramente no tendréis problema, nosotros fuimos a mediados de septiembre y muchos días encontramos las carreteras cerradas por la nieve. Yellowstone está a una media de 2500 metros de altitud.

Visitar el Grizzly & Wolf Discovery Center

Este centro sin ánimo de lucro está situado en la localidad de West Yellowstone y se dedica al cuidado y estudio de los osos Grizzly y los lobos.

Fue creado en el año 1993 por Lewis S. Robinson con tres osos que se rescataron de la vida salvaje porque se habían familiarizado con los humanos y se habían vuelto muy agresivos, en 1996 se creó una exhibición de lobos, diez de ellos nacieron en cautiverio.

El Grizzly & Wolf Discovery Center tiene un acuerdo con Yellowstone National Park para acoger alguno de sus programas y probar los contenedores de metal que hay repartidos por todo el parque para evitar que los osos se acerquen a la gente y les ataquen.

El interior del centro alberga una exposición llamada «Bears, Imagination & Reality» donde se puede ver una gran colección de taxidermia de osos de diferentes partes del mundo y se puede aprender cómo viven, cómo les rescatan cuando se acostumbran a los hábitos humanos o enferman y un mapa con los sitios más habituales para poder ver estos animales en su hábitat natural.

Lo mejor de todo es el área donde están los animales, hay lobos, osos y una gran colección de aves aunque en la actualidad están habilitando nuevas áreas para albergar más tipos de animales, todos los osos que hay en el centro han sido rescatados de la naturaleza porque se habían vuelto muy agresivos o estaban enfermos.

Datos prácticos sobre el Grizzly & Discovery Center

Dirección: 201, South Canyon – West Yellowstone (Montana).

Web: https://www.grizzlydiscoveryctr.org/

Precio: 13 $ adultos, 8 $ niños de 5 a 12 años y 12,25 $ mayores de 62 años.

Horario: Abierto los 365 días del año de 8:30 a 18 horas.

Espero que esta pequeña guía del Parque Nacional de Yellowstone os ayude para preparar vuestra aventura por allí, cualquier duda que tengáis podéis dejar un comentario y os contestaremos en cuanto podamos. ¿Os ha sido de ayuda? ¿Habéis estado en Yellowstone? ¿Qué recorrido hicisteis? Esperamos vuestras respuestas!